Вопросы и ответы

Для унитаза и раковины важен регулярный уход мягкими средствами. Используйте жидкие чистящие средства для санфаянса, которые удаляют известковый налёт и ржавые потёки, но не царапают поверхность. Не применяйте жёсткие металлические щётки – они могут повредить глазурь.

В унитаз можно периодически наливать специальное средство от камня и оставлять на ночь, чтобы очистить труднодоступные места. Раковину после использования ополаскивайте от мыла, так она дольше останется блестящей. И обязательно проветривайте ванную комнату или пользуйтесь вытяжкой – сухое помещение дольше сохраняет сантехнику в идеальном состоянии, не образуется плесень и потёки.

Отдельное биде – полноценный сантехнический прибор в виде невысокой чаши, требующий места рядом с унитазом. Он удобен тем, что вы можете сесть как на маленькую ванночку и помыться водой из крана, часто с теплой водой и регулировкой. Гигиенический душ – это компактный ручной распылитель на шланге, который крепится рядом с унитазом; по сути, работает как мини-душ для подмывания.

Плюс гигиенического душа – почти не занимает места, его проще установить (требуется только подводка воды и кран-смеситель), и стоит дешевле. Многие выбирают его в небольших санузлах. Биде же требует больше пространства и отдельного слива, но некоторым оно кажется более комфортным в использовании. Есть и компромисс – крышки-биде для унитаза, которые позволяют получить функции биде без отдельного прибора.

Чтобы раковиной было удобно пользоваться, она должна соответствовать размеру ванной комнаты. В небольшое помещение подойдёт компактный умывальник шириной 40-50 см или угловая модель, чтобы сэкономить место. В просторной ванной можно поставить широкий умывальник 60-80 см или двойной (с двумя чашами) для семьи.

Глубина чаши тоже важна: глубокая не будет сильно разбрызгивать воду. Форма бывает разная – круглая, овальная, прямоугольная – тут скорее дело вкуса и дизайна, но в тесном пространстве сглаженные углы предпочтительнее. Обязательно проверьте, помещается ли выбранная тумба или пьедестал, если они идут комплектом.

Фаянс и фарфор – оба керамика, но фарфор плотнее и прочнее. Раковины из фарфора имеют более гладкую поверхность, меньше впитывают влагу и грязь, благодаря чему легче отмываются и дольше сохраняют белизну, зато стоят дороже. Фаянсовые раковины чуть более пористые, могут со временем набирать потемнения, но тоже служат хорошо при должном уходе и обычно дешевле.

Искусственный камень (литой мрамор, полимербетон) – это смесь каменной крошки и смолы: такие умывальники могут быть самых разных форм и цветов, выглядят дорого, вода по ним шумит меньше. Они прочные, но боятся слишком горячей воды и абразивов, требовательны к уходу – их нельзя чистить агрессивной химией, чтобы не повредить поверхность. Выбор материала зависит от бюджета и стиля ванной: керамика – классика, искусственный камень – современно и эффектно.

Важно учесть несколько параметров. Во-первых, тип выпуска (слива) – горизонтальный (в стену) или вертикальный (в пол) – он должен соответствовать вашей канализации. Во-вторых, размеры и форма: измерьте место установки, чтобы унитаз поместился, учтите расстояние до стены. Обратите внимание на материал – сантехнический фарфор считается прочнее и менее пористым, чем фаянс, и дольше сохраняет белизну.

Полезна функция микролифта на крышке (плавное закрытие, чтобы не хлопало). Также сравните систему смыва: круговой (душевой) смыв омывает всю чашу по окружности, это эффективно. И, конечно, убедитесь в качестве арматуры бачка – от неё зависит надёжность работы (у известных брендов обычно ставится качественная арматура с запасными частями).

Это модель, у которой нет классического внутреннего бортика (ободка) по краю чаши. Обычно при смыве вода распределяется по специальным каналам и омывает чашу без разбрызгивания. Преимущество в гигиене: нечему скапливаться под ободком, уборка значительно проще, грязь и микробы не прячутся в труднодоступных местах.

Кроме того, многие безободковые модели имеют улучшенную систему смыва, которая эффективно очищает поверхность чаши при меньшем расходе воды. Такой унитаз будет стоить чуть дороже обычного, но оправдан с точки зрения чистоты и удобства ухода.

Подвесной унитаз крепится к скрытой в стене инсталляции, его бачок тоже скрыт – в итоге видна только чаша, а пол под ним свободен. Такое решение выглядит современно, визуально экономит пространство и упрощает уборку пола. Но монтаж подвесного унитаза сложнее и дороже: нужна прочная стена или инсталляция, и доступ к коммуникациям через сервисное окно.

Напольный унитаз (компакт) устанавливается проще – чаша крепится к полу, бачок видимый ставится сзади. Он дешевле по цене и не требует сложных работ, зато занимает чуть больше места и труднее уборка вокруг основания. Выбор зависит от бюджета и дизайна ванной: если хочется минимализма и готовы к монтажу инсталляции – берите подвесной, в остальных случаях надёжный вариант – напольный компакт.

После душа желательно убирать капли с металлических частей – протереть смеситель и лейку мягкой тряпкой, так меньше образуется известковый налёт. Периодически (раз в месяц) снимайте душевую лейку и помещайте ее в раствор уксуса с водой, либо пользуйтесь специальным средством от извести – это прочистит внутренние каналы и сопла от отложений, струи вновь станут ровными.

Шланг сильно не перекручивайте, чтобы не переломился внутри – при необходимости меняйте прокладку в месте крепления, если подкапывает. При уходе избегайте абразивов, чтобы не поцарапать покрытие. Правильный уход гарантирует, что душевые принадлежности будут работать без сбоев и выглядеть как новые.

Гигиенический душ – небольшой душевой распылитель на шланге с отдельным смесителем или краном, устанавливаемый рядом с унитазом. Он служит для интимной гигиены вместо биде, а также удобен для других целей: например, набрать воды в ведро, помыть детский горшок, очистить унитаз.

Особенно выручает в маленьких санузлах, где нет места для биде. В использовании он прост: открыл кран, нажал кнопку на лейке – идет струя воды. После использования важно перекрывать воду, чтобы шланг не оставался под давлением. Гигиенический душ – недорогое и практичное дополнение, повышающее гигиену и удобство в ванной комнате.

Гидромассажная панель – вертикальный модуль, который крепится на стену душа. В одной панели встроены верхний душ, ручная лейка, смеситель (обычно термостат) и дополнительные форсунки для массажа тела (боковые струи). Плюсы: она предоставляет спа-эффект дома – можно включить струи, которые массируют спину и бока.

Все элементы уже встроены и стильно оформлены, нет необходимости монтировать отдельно каждый компонент. Установка панели довольно проста: требуется только подключение к горячей и холодной воде. Минус – для полноценного массажа нужен хороший напор воды, и цена таких панелей выше, чем у обычного душа. Если любите комфорт и массаж, панель станет отличным решением.

Обратите внимание на диаметр лейки: крупные (20-30 см) дают эффект "тропического дождя", но для них желателен достаточный напор воды; маленькие (8-12 см) – более компактная струя, напор ощущается сильнее даже при небольшом давлении. Полезна функция переключения режимов струи – многие лейки имеют 2-5 режимов (массаж, мягкий распыл, интенсивный и пр.), что удобно для разных предпочтений.

Материал лейки обычно пластик с хромированным покрытием (он легкий и не нагревается), в дорогих моделях – металл. Хорошо, если есть система против известковых отложений: например, силиконовые сопла, с которых легко снять налёт пальцем. Также учтите дизайн и форму – круглые, квадратные лейки влияют только на внешний вид, на работу незначительно.

Душевая стойка (душевой гарнитур) – это, по сути, комплект с ручным душем: стойка с держателем, шланг и лейка, который подключается к вашему смесителю. Душевая система – более продвинутое решение: обычно включает верхний душ (тропический душ – большой потолочный или настенный распылитель), ручной душ и часто смеситель (нередко термостатический) в едином комплекте.

Систему выбирают, если вы хотите сразу набор всего для душа с верхней лейкой. Простая стойка подходит для замены старого душа или модернизации: она дешевле и проще в установке, но верхний душ обычно не предусмотрен (хотя есть стойки "2 в 1" с маленьким верхним душем тоже).

Высокий поддон (15-20 см и более) в душевой кабине может служить мини-ванночкой – в нём можно, например, помыть ноги или замочить что-то, не беспокоясь, что вода сразу уйдёт. Он удобен при слабом сливе – меньше риск перелива воды наружу. Но высокие бортики неудобны для пожилых или людей с ограниченной подвижностью – надо перешагивать.

Низкий поддон (5-10 см) или вовсе заподлицо с полом выглядит современно, легче заходить, визуально расширяет пространство. Но требуется очень хорошая гидроизоляция и система слива, чтобы вода успевала уходить. Выбор зависит от ваших нужд: если нет ограничений по мобильности и хотите стильный вид – низкий поддон отлично подойдёт; если важна практичность и привычны к классике – можно взять и высокий.

Стекло в кабинках обычно закалённое и часто имеет водоотталкивающее покрытие, но со временем налёт всё равно появляется. После каждого душа стоит смывать остатки мыла и воды с стекла – удобно пользоваться резиновым скребком (водосгоном) или мягкой тряпкой, чтобы провести по стеклу и убрать капли. Это предотвратит появление разводов и известковых пятен.

Раз в неделю мойте стекла мягким чистящим средством: подойдёт жидкость для стёкол или раствор уксуса с водой, чтобы растворить минеральный налёт. Не применяйте абразивные порошки и жёсткие губки – они могут поцарапать стекло или снять защитное покрытие. Также очищайте направляющие и ролики дверей от мыла и грязи, чтобы двери ездили плавно. Такой уход надолго сохранит прозрачность и блеск стеклянных поверхностей.

Душевой уголок обычно состоит из двух стеклянных стенок (или дверок), которые образуют угловое ограждение, устанавливаемое на поддон или прямо на плиточный пол. Он не имеет задних стенок и крыши – роль задних стенок выполняют стены ванной комнаты, облицованные плиткой. Такой уголок проще по конструкции и выглядит менее громоздко.

Душевая кабина же представляет собой закрытый бокс со всеми четырьмя стенками и, часто, верхней крышей – она может устанавливаться отдельно, даже посреди помещения при наличии коммуникаций. Кабина полностью изолирована (пол, стены, потолок – своя конструкция), тогда как уголок интегрирован в вашу ванную и использует существующие стены.

Готовая душевая кабина – заводское изделие, обычно со стенками, дверцами и поддоном, иногда даже с крышей. Её плюс – простота монтажа: все элементы подогнаны, герметичны, многие кабины оснащены допфункциями (гидромассаж, подсветка, радио). Минус – фиксированные размеры и дизайн, нужно подобрать то, что впишется в вашу ванную. Высота может быть проблемой при низком потолке. Альтернатива – собрать душевой уголок: установить поддон (или сделать слив в полу) и оградить пространство стеклянными перегородками/дверьми.

Такой вариант гибче: можно настроить размер под свою нишу, выбрать раздвижные или распашные двери, проще ухаживать (нет крыши, меньше деталей). Выглядит легко и современно. Но установка потребует участия специалистов: укладка плитки, монтаж перегородок, гидроизоляция. То есть кабина – это «купил и поставил», а уголок – более индивидуальное решение под интерьер.

Душевые поддоны делают из акрила, стали, керамики или искусственного камня. Акриловые поддоны – лёгкие, тёплые на ощупь (не холодят ноги), не скользкие, шум воды на них негромкий. Их плюс – разнообразие форм и размеров; минус – могут немного прогибаться под тяжестью, поэтому стоит брать акрил с усилением (например, на каркасе) и не экономить на качестве. Стальные поддоны прочные и тонкие, быстро нагреваются от воды, но сначала холодные и гремят под струёй, если не имеют шумопоглощающей прокладки.

Эмаль на стали долговечна, но от сильного удара может отколоться. Керамические (фаянсовые) поддоны красивые и устойчивые, легко моются, но тяжёлые и более хрупкие – при сильном ударе могут треснуть. Из искусственного камня (литой мрамор) – самые дорогие, солидные, очень прочные, с низким бортиком и современным дизайном; удерживают тепло и практически бесшумные, но тяжелые. Выбирайте по бюджету и требованиям: акрил – универсальный вариант, сталь – бюджетный, керамика и камень – премиум сегмент.

Сначала измерьте пространство, где планируется установить кабину. Учтите расстояние до унитаза, умывальника и других предметов – должно оставаться достаточно места для прохода. Популярные размеры угловых кабин – 80x80 см, 90x90 см (подходят для большинства стандартных ванных), есть и более просторные прямоугольные варианты 120x80 см и т.д.

Если место очень ограничено, можно рассмотреть душевые двери или шторки вместо закрытой кабины. Не забудьте про высоту: стандарт ~200-210 см, убедитесь, что хватит высоты комнаты (особенно если есть натяжной потолок). И проверьте ширину дверных проёмов в квартире – габариты кабины должны пройти при заносе.

Главное правило – никаких абразивных порошков и грубых щёток. Акрил имеет гладкую поверхность, которую легко поцарапать, поэтому используйте только жидкие или кремообразные чистящие средства, мягкую губку или ткань. После принятия ванны ополаскивайте её тёплой водой, смывая остатки пены и грязи. Раз в неделю можно мыть акриловую чашу средством для акриловых поверхностей либо обычным мылом/гель для душа – этого достаточно.

Если появились мелкие царапины или потёртости, их можно отполировать специальной пастой для акрила – поверхность восстановит блеск. Также старайтесь не ронять в ванну тяжёлых предметов и не лить кипяток (очень горячую воду) без разбавления холодной – от сверхвысокой температуры акрил может деформироваться.

Ванна-джакузи (гидромассажная) оснащена системой насосов и форсунок, которые подают струи воды и/или воздуха для массажа тела. У такой ванны на бортах или стенках есть несколько сопел, и подключается она к электросети для работы насоса. При принятии ванны можно включить систему и наслаждаться гидромассажем – это расслабляет мышцы, полезно для здоровья и просто приятно.

Обычная ванна таких опций не имеет – это просто ёмкость для купания. При выборе джакузи нужно учитывать: она требует более сложного монтажа (подведение электричества с заземлением), периодического обслуживания (чистка системы от осадка, дезинфекция), и стоит значительно дороже. Но если любите спа-процедуры, джакузи дома принесёт удовольствие, которого не даст стандартная ванна.

Кварил – материал, разработанный как улучшение акрила: смесь акриловой смолы с мелким кварцевым песком. Ванны из кварила прочнее и тяжелее обычных акриловых, у них более жёсткие стенки (не требуют каркаса в некоторых случаях), при этом сохраняются плюсы акрила – теплоёмкость, гладкая поверхность. Искусственный камень (литой мрамор, гранитная крошка со смолой) – похожий подход: мраморная/гранитная пыль связана смолой, получается очень твёрдая ванна с однородными толстыми стенками.

Такие ванны держат тепло, практически не шумят, выглядят роскошно. Минус – вес и цена ощутимо выше. Также их нельзя чистить кислотами – поверхность может помутнеть. Если бюджет позволяет, кварил или литой мрамор – отличный выбор для длительной службы и эффектного дизайна.

Обычно да. Многие акриловые ванны продаются в комплекте со специальным каркасом или ножками, которые поддерживают дно и борта. Акрил сам по себе гибкий материал, и без каркаса ванна под нагрузкой может деформироваться. Каркас представляет собой металлическую раму, которая крепится ко дну и обеспечивает жёсткость, а также удобство установки (к нему же крепятся регулируемые ножки).

Если каркас не идёт в комплекте, его желательно приобрести отдельно, именно под вашу модель – тогда ванна будет стоять устойчиво. Помимо каркаса, борта акриловой ванны часто дополнительно закрепляют к стенам с помощью кронштейнов или монтажной пены, чтобы исключить люфт.

Нужно измерить доступное пространство. Стандартные длины ванн – 150, 160, 170 см; есть компактные на 120-140 см длиной (сидячие) и большие – 180 см и более. Ширина обычно 70-80 см для одиночной ванны. В маленький санузел часто выбирают сидячую ванну 120-130 см или угловую компактную модель – так экономится место. Проверьте, сможет ли ванна пройти в дверной проём при доставке. Также учитывайте рост людей в семье – высокому человеку в 150-сантиметровой ванной будет неудобно лежать.

Если позволяет площадь, лучше взять максимально длинную ванну, которая поместится. Глубина ванны (высота борта) тоже важна: стандарт ~45-50 см, этого достаточно, чтобы вода покрывала лежащего взрослого по грудь. С более глубокими бортами (>60 см) будет сложнее залезать/вылезать, особенно детям и пожилым.

Все материалы имеют свои плюсы. Акриловые ванны сейчас очень популярны: акрил тёплый на ощупь, вода в такой ванне остывает медленно. Обратите внимание на толщину листа и наличие армирования (усиления) – качественная ванна не просвечивает и не прогибается под весом воды и человека. Стальные ванны – тонкие, с эмалевым покрытием. Они прочные, но вода в них остывает быстрее, а при наполнении вы можете слышать шум падающей воды (правда, это частично решается установкой шумоизоляции, например, монтажной пены на наружные стенки).

Зато стальные ванны обычно дешевле и тоже долговечны при бережном использовании (главное – не ронять тяжёлые предметы, чтобы не сколоть эмаль). Чугунные ванны – классика: очень тяжёлые, но и самые надёжные. Чугун долго держит тепло, вообще не вибрирует, в такой ванне приятнее лежать длительное время. Служит чугун десятилетиями, эмаль на нём толстая и износостойкая. Минусы – ограниченный выбор дизайна (обычно прямоугольные классические формы) и сложность доставки/установки из-за веса. Таким образом, если хотите современную форму и лёгкость – акрил; бюджетно и практично – сталь; максимальная долговечность – чугун.

Обращайте внимание на несколько факторов. Форма: есть точечные трапы (квадратные/круглые решётки) и линейные (длинные продолговатые). Линейные модные, позволяют собрать воду с большей площади вдоль одной стороны душа, и зачастую выглядят элегантнее, но стоят дороже и требуют более точной укладки плитки под уклон. Пропускная способность: если у вас тропический душ с большим потоком, нужен трап, способный отвести 30-50 литров в минуту, иначе вода будет успевать скапливаться.

Сифон в трапе может быть мокрым (постоянно вода) или сухим (силиконовым клапаном) – сухой полезен для редкого использования или, например, на даче, где вода может испариться и пойдет запах, но он конструктивно сложнее. Также посмотрите высоту трапа – бывает от 6-7 см до 15 см: если перекрытие невысокое, лучше брать низкий вариант. Из материалов решётки лучше нержавеющая сталь – она прочная и не ржавеет.

Это сливное устройство в полу, которое используется вместо поддона там, где сделан душ в уровне пола или в мокрой зоне. Он представляет собой короткую горизонтальную или вертикальную трубку с решёткой, устанавливаемую в стяжку пола. Под решёткой находится колено с водой (гидрозатвор) или специальный сухой клапан, которые не дают запаху идти из канализации.

Трап необходим, если вы делаете душ без привычного поддона – то есть вода льётся прямо на плиточный пол и должна уходить через точечный слив. Также трапы ставят в прачечных, бассейнах, гаражах – для общего водоотвода. Правильно установленный трап обеспечивает быстрый сток воды и делает душевую зону максимально плоской, без порогов.

Если под раковиной появилась лужица, вероятно, сифон негерметичен. Частая причина – ослабление резьбовых соединений или износ прокладок. Сначала стоит попробовать подтянуть гайки на сифоне руками (без фанатизма, пластиковые резьбы нельзя перетягивать). Если не поможет – разобрать сифон: слить воду, открутить части и осмотреть уплотнительные резинки. Старые прокладки могут деформироваться или потрескаться – их нужно заменить на новые (продаются недорого).

Перед сборкой очистите стыки от налёта и грязи, вставьте прокладки ровно и снова скрутите детали. Иногда помогают санитарный герметик или фум-лента на резьбу в проблемных местах. Важно и правильное положение сифона: если он стоит под наклоном или на него давят трубы, может течь – подравняйте его положение, закрепите выпуск ровно. В крайнем случае, если трещина в самом пластике, лучше купить новый сифон.

Да, если у раковины или ванны предусмотрено переливное отверстие (отверстие сверху чаши, спасающее от переполнения), то нужен сифон с отводом для перелива. Такие сифоны имеют дополнительный боковой патрубок, к которому подключается трубка от перелива. В результате вода при переполнении идёт не на пол, а через эту трубку в сифон и далее в канализацию.

При покупке обратите внимание, указывается ли наличие перелива в описании. Если подключить перелив некуда, он всё равно должен быть в комплекте и соединён – иначе из переливного отверстия будет пахнуть канализацией, так как затвора там нет. К большинству современных моек и ванн продаются специальные комплектующие сифоны уже с переливом.

Сифон необходим, чтобы вода из раковины уходила в канализацию и одновременно служит гидрозатвором (не пускает запахи обратно). Бутылочный сифон имеет колбу (расширение) внизу – вода в ней задерживается, образуя затвор. Его плюс: колбу легко открутить и прочистить от грязи (например, если упало кольцо или забилась грязь). Он довольно компактный по месту под раковиной. Трубный сифон – это изогнутая S-образная трубка.

Он может обеспечивать чуть более быстрый сток воды и реже засоряется крупным мусором (нет полости), но чистить его сложнее – приходится снимать и промывать всю трубу. Для умывальников чаще выбирают бутылочный сифон из-за удобства обслуживания, а трубные модели часто применяются для ванн и душевых поддонов (там, где пространство ограничено по высоте). Но при правильном монтаже и тот, и другой тип будут одинаково хорошо выполнять свою функцию.

Чтобы тумба, шкафчики и пеналы служили долго, старайтесь избегать длительного контакта с водой. Если на поверхность попала вода или мыльная пена, протрите мягкой тряпкой насухо. Раз в неделю вытирайте пыль и капли слабым мыльным раствором или средством для мебели (если поверхность лакированная) – агрессивная бытовая химия не нужна и может повредить покрытие.

Не хлопайте дверцами сильно – от этого разбалтываются петли; при необходимости подтягивайте шурупы крепления. Проверяйте, чтобы ножки или навесы не просели со временем от нагрузки, особенно у подвесной мебели. Хорошая вентиляция – залог долголетия мебели: после душа оставляйте дверцу ванной комнаты приоткрытой или включайте вентилятор, тогда шкафчики изнутри не будут отсыревать.

В продаже встречаются как комплекты (тумба + встроенный или накладной умывальник), так и отдельно модульная мебель. Комплект – удобен: раковина точно подходит по размеру и креплениям, весь стык герметичный. Обычно в названии товара указано, что идёт в комплекте. Если же вы присмотрели тумбу отдельно, то к ней нужно подобрать подходящий умывальник: по ширине, форме и типу установки.

Есть тумбы под накладные раковины (когда чаша ставится сверху столешницы) – тогда столешница идёт с вырезом под сифон, а саму чашу выбираете любого дизайна, лишь бы дно было плоским. Есть тумбы с уже готовым отверстием под врезной умывальник или спроектированные под определённую модель. В описании обычно приводятся рекомендации, какой умывальник подойдёт. Если сомневаетесь – лучше брать готовый набор от производителя, так точно не ошибётесь.

Подвесная тумба крепится к стене и не касается пола. Плюсы: не мешает уборке – пол моется свободно, сама не отсыреет снизу, смотрится современно и визуально облегчает интерьер (ощущение большего пространства). Минусы: стены должны быть прочными (бетон, кирпич; к гипсокартону сложнее крепить без усиления), и нагрузку она держит ограниченную – тяжёлые вещи лучше не складывать.

Напольная тумба на ножках или цоколе стоит прямо на полу, обычно устойчивее и вместительнее по объёму. Её проще установить (не надо сверлить стену), можно передвигать при ремонте. Но из-под неё сложнее вытирать воду, низ может быть подвержен влаге (особенно если лужа – может набухнуть ДСП). Если эстетика важнее и ванная небольшая – часто выбирают подвесные модели; если нужно побольше хранения и стены ненадёжные – берите напольную.

Специфика ванной – повышенная влажность, поэтому мебель делают влагостойкой. Как правило, используются MDF или ДСП плиты с ламинированным или окрашенным водоотталкивающим покрытием. Хорошая мебель имеет защищённые кромки (ПВХ-плёнка или лазерная обработка), чтобы вода не проникала в стыки. Полностью деревянные мебельные щиты практически не применяются, а если и да, то они пропитаны лаками.

Но полностью избежать воздействия влаги нельзя: даже влагостойкая тумба может пострадать от прямого контакта с водой (лужи, протечки). Поэтому старайтесь размещать мебель вдали от прямого потока (не под душем), вытирать сразу попавшую на поверхность воду. Если ванная плохо проветривается, рассмотрите установку вытяжки – постоянная сырость вредна любой мебели.

Сначала определитесь с шириной тумбы: она должна быть чуть больше или равна ширине умывальника, чтобы вода не стекала по краям на пол. Популярные размеры – 50, 60, 80 см и т.д. для одиночной раковины. Измерьте пространство в ванной: не будет ли тумба перекрывать дверь или мешать проходу. Если ванная очень маленькая, рассмотрите угловую тумбу с раковиной – они компактнее.

Также учитывайте высоту – стандартно умывальник с тумбой имеет высоту около 85 см от пола (удобно для взрослых). Если рост у пользователей сильно выше или ниже среднего, подбирайте высоту индивидуально. Глубина тумбы (обычно 40-50 см) тоже важна – чтобы было комфортно стоять, не упираясь ногами. Внутри тумбы нужно предусмотреть место для сифона и коммуникаций – у большинства моделей уже есть вырез или пространство под них.

Многие воспринимают его как стандартный атрибут ванной, но это действительно полезное устройство. Во-первых, он сушит ваши полотенца после использования, они не будут сырыми висеть весь день, а значит, не появится запах сырости или плесени. Сухие полотенца – залог гигиены. Во-вторых, тёплый полотенцесушитель слегка обогревает ванную комнату, особенно в зимний период: стены и воздух не такие холодные, зеркало меньше потеет.

Это повышает комфорт – заходить в тёплую ванную приятнее. В-третьих, он служит как вешалка: можно сушить мелкие вещи, купальники, мокрую одежду после стирки. Таким образом, полотенцесушитель не обязателен, но очень удобен. Если есть возможность установить – лучше не отказываться.

Самые надёжные в плане отсутствия ржавчины – из нержавеющей стали. Нержавейка не боится воды, ей не страшна химия в воде, главное – качественная сварка швов, но у брендовых изделий это обычно сделано хорошо. Латунные (бронзовые) полотенцесушители тоже не ржавеют, но они обычно идут с хромированным покрытием и более декоративные, а по прочности уступают стали под давлением.

Стальные сушилки недорогие, но если они не покрыты изнутри антикором, то через несколько лет могут начать ржаветь, особенно в открытых системах – поэтому их берут чаще для частных домов с закрытой системой. Алюминиевые и биметаллические радиаторы-сушилки лучше не использовать – алюминий в воде с примесями корродирует. Так что для долговечной службы оптимально – нержавеющая сталь: она бывает полированной (блестящей) или окрашенной под разный дизайн, в любом случае прослужит десятилетия.

Это модель, которая может работать и как водяная, и как электрическая. То есть внутри такой сушилки есть и каналы для протока воды, и электрический нагревательный элемент. Когда отопление работает – он греется от воды (экономично, нет затрат электричества), а когда отопление отключили – можно включить тэн и пользоваться как электрическим.

Конструкция чуть сложнее: герметичный корпус, в нижнюю часть вкручен тэн с термостатом. При покупке комбинированного варианта смотрите, идёт ли тэн в комплекте или его нужно докупить отдельно. Также поблизости нужно предусмотреть розетку. Комбинированные модели стоят дороже обычных, зато круглый год у вас тёплые полотенца и обогретая ванная.

Эта проблема относится к водяным полотенцесушителям, подключённым только к отоплению: весной, когда отопление выключают, они становятся холодными. Решение: если конструктивно возможно, подключить его к контуру горячего водоснабжения – тогда будет греть круглый год (правда, когда нет воды, может остывать). Или вариант – установить электрический тэн (нагревательный элемент) внутрь водяного полотенцесушителя, сделав его комбинированным.

Многие модели позволяют вкрутить тэн снизу и подключить к розетке, чтобы при отключенном отоплении подогревать электрически. Ещё один путь – изначально купить комбинированный полотенцесушитель, который рассчитан на оба режима. Ну и самый простой – на лето повесить отдельный электрический обогреватель для полотенец, если не хотите врезаться в систему. В любом случае, полностью без обогрева полотенец летом оставаться не придётся, вариантов достаточно.

Открытая система – централизованное отопление/горячая вода в городе, где вода контактирует с воздухом в расширительных баках, не полностью изолирована. В ней часто вода не слишком чистая, с кислородом, может приводить к коррозии. Закрытая система – автономное отопление (например, индивидуальный котёл или закрытая контурная система в доме), где вода циркулирует без доступа воздуха и практически без примесей.

Не всякий полотенцесушитель можно ставить в открытую систему: алюминиевые, тонкостенные стальные могут быстро проржаветь из-за агрессивной среды. Поэтому для центрального отопления рекомендуют нержавеющие или латунные полотенцесушители – они устойчивы к коррозии. Производители обычно указывают, для какой системы предназначена модель. Для закрытой системы выбор шире – подойдут и алюминий, и биметалл, и нержавейка, т.к. условия мягче.

Водяной полотенцесушитель подключается либо к системе отопления, либо к стояку горячей воды. Он нагревается, когда циркулирует горячая вода – то есть зимой от отопления постоянно тёплый, а в некоторых домах и круглый год от горячего водоснабжения. Его плюс – не потребляет электричество, простая конструкция. Минус – летом может быть холодным (если только от отопления питался) и зависимость от работы системы: отключили воду – остыл.

Электрический полотенцесушитель работает от розетки или проводки: внутри обычно греющий кабель или масло/жидкость, которая нагревается тэном. Он работает независимо – включили, когда надо, зачастую есть терморегулятор. Можно использовать круглогодично. Затраты – на электроэнергию, но обычно мощность небольшая (50-150 Вт), это как лампочка. Если нет возможности подключиться к воде или нужно автономно – берут электрический.

Здесь лидируют чугунные батареи. Благодаря большой тепловой инерции они медленно остывают: толстые стенки и большой объем воды аккумулируют тепло. Даже спустя час-два после отключения котла чугун всё еще тёплый. Алюминиевые и биметаллические, наоборот, почти сразу начинают остывать, минут через 30 уже холодные – у них малый водяной объем и тонкие стенки. Стальные панельные – что-то среднее, тоже остывают довольно быстро, хотя чуть медленнее секционных алюминиевых из-за большего объёма воды.

Если важна длительная отдача тепла (например, частые отключения отопления) – чугун лучше, а чтобы быстро нагревался – лучше алюминий/биметалл. Многие современные системы отопления как раз ценят скорость реакции радиаторов на термостат – тут выигрывают легкие радиаторы, но за счет этого они и остывают быстрее.

Секционные радиаторы состоят из отдельных секций (ребристых колонок), скрученных между собой. Их можно наращивать или уменьшать, заменять секцию в случае поломки. К секционным относятся чугунные, алюминиевые, биметаллические – они все набираются из секций. Панельный радиатор – монолитная конструкция, представляющая собой одну или две сваренные панели с каналами внутри + конвекционные ребра. Панельный нельзя разделить или изменить размер – нужно изначально подобрать подходящий по габаритам и мощности.

Секционные обычно выдерживают более высокое давление (особенно биметалл) и позволяют гибко настроить теплоотдачу количеством секций. Панельные – дешевле, имеют плоский аккуратный вид, удобны тем, что бывают с нижним подключением и встроенным термостатом. В плане тепла: секции больше греют радиацией (от поверхности), панели – больше конвекцией (прогревом воздуха).

Обычно рассчитывают по площади комнаты. Стандартная методика: ~100 Вт тепловой мощности на 1 кв.м помещения при потолках ~2,7 м. То есть на комнату 20 м² требуется около 2000 Вт (2 кВт) тепла. Если берете секционный радиатор, смотрите паспортную мощность одной секции (она указана для определенного перепада температур, например ΔT=70°С). Допустим, одна секция дает 180 Вт – тогда для 2 кВт понадобится около 11 секций.

Лучше заложить небольшой запас +10-20%, чтобы не работать на пределе, особенно если угловая квартира или большие окна. Для панельных радиаторов производитель сразу указывает суммарную мощность по размерам – подбирайте ближнее большее значение к расчетному. Также учитывайте: если окна старые, потолки выше 3 м или углы наружные – теплопотери больше, надо увеличивать мощность. А если квартира очень утеплена или есть другие источники тепла (теплый пол) – можно немного снизить радиаторный запас.

Центральное отопление характеризуется высоким давлением и периодическими гидроударами, а вода часто содержит примеси и кислород. Поэтому идеальный выбор – биметаллический радиатор: он спокойно держит 10-15 атмосфер и не ржавеет изнутри благодаря стальному сердечнику. Также хорошо показывают себя классические чугунные батареи – им все равно, какая вода, они массивные и стойкие, правда, теплоотдача чуть ниже и дизайн старомодный (хотя сейчас делают и стильные ретро-модели).

Алюминиевые радиаторы в многоэтажках менее удачны: могут течь на стыках при скачках давления и «съедаются» химией за несколько лет. Стальные панельные тоже нежелательны при нестабильном давлении – высок риск разрыва шва и коррозии, их больше ставят в частных домах. Так что для квартиры почти всегда рекомендуют либо биметалл, либо чугун.

Основные виды радиаторов: чугунные, стальные панельные, алюминиевые и биметаллические. Чугунные – старые добрые «гармошки», очень тяжелые, но невероятно долговечные: не боятся коррозии, перепадов температуры, служат 50+ лет. Долго нагреваются и долго остывают, держат равномерное мягкое тепло. Стальные панельные – плоские радиаторы, внутри которых вертикальные каналы и ребра для конвекции. Они легкие, быстро прогреваются, лучше отдают тепло конвекцией (нагревают воздух потоками). Минус – сталь может ржаветь, если внутри воздух или плохая вода, и боятся гидроударов (могут протечь на сварных швах при очень высоком давлении).

Алюминиевые секционные радиаторы – легкие, эстетичные секции с высокой теплоотдачей. Они почти мгновенно нагреваются, хорошо регулируются, но алюминий чувствителен к качеству теплоносителя: при химически агрессивной воде или контакте с медными трубами может возникать коррозия. Также они рассчитаны на умеренное давление, поэтому в квартиры с центральным отоплением их ставят с осторожностью. Биметаллические радиаторы – компромисс: внутри каждой секции стальные трубки, а снаружи «ребра» из алюминия. За счет стали они выдерживают высокое давление и не контактируют агрессивной водой, а алюминиевая оболочка дает отличную теплоотдачу. Они чуть дороже алюминиевых, но в условиях городских теплотрасс – наиболее надежный вариант.

Качественное хромированное покрытие защищает металл от коррозии. Если аксессуар выполнен из латуни или ЦАМ под хромом, ему ржавчина не грозит вообще: даже если покрытие чуть сотрётся, латунь не ржавеет (она может темнеть, но не дает рыжего налета). Если же основа – сталь, то очень важна целостность хрома: при повреждении на месте скола сталь может начать ржаветь. Поэтому не царапайте хромированные поверхности металлическими предметами, не чистите абразивом.

В целом, брендовая хромировка рассчитана на долгие годы службы без изменений. Признаки качества: ровный, зеркальный блеск без пузырьков и потёков, достаточная толщина слоя. Также обращайте внимание на скрытые части (крепления, винты) – лучше, когда они тоже из нержавейки или латуни, т.к. часто ржавеют как раз винтики, оставляя ржавые подтёки.

Да, ведущие производители выпускают целые серии аксессуаров. Например, коллекция в определенном дизайне включает мыльницу, стакан для щеток, полотенцедержатель, крючки, держатель туалетной бумаги, ёршик – всё выполнено в одном стиле и покрытии. Это очень удобно для оформления: ванная выглядит гармонично, все детали сочетаются по цвету и форме.

Если вы уже выбрали смесители какого-то дизайна, имеет смысл подобрать аксессуары той же марки/серии – часто бренды делают линии “смеситель + аксессуары” в одном стиле. При поиске можно фильтровать товары по коллекции или бренду, или посмотреть в карточке товара – обычно мы рекомендуем другие предметы из этой же линейки.

Классический и самый надёжный способ – крепление на дюбели и шурупы. Да, для этого придётся аккуратно просверлить отверстия в плитке, но зато полка или держатель будут держаться крепко и выдерживать нагрузку. Но не всем хочется портить плитку – для таких случаев придуманы альтернативы. Например, есть аксессуары на вакуумных присосках: они крепятся без сверления, но обычно рассчитаны на небольшой вес и могут со временем отлипнуть из-за влаги.

Другой вариант – клеевые и самоклеящиеся системы: на стену наклеивается специальная площадка (часто на основе сверхпрочного скотча или клея), на которую навешивается аксессуар. Качество таких креплений разное: хорошие выдерживают полотенца и халаты, плохие могут отвалиться. В любом случае поверхность должна быть обезжирена, ровная. Также есть напольные стоечки или штанги, не требующие стен вообще. Итак, сверление – самое надежное, но, если нельзя, берите аксессуары, специально предназначенные для монтажа без дыр (обычно производитель указывает этот способ на упаковке).

В ванной комнате повышенная влажность, поэтому оптимальны аксессуары из латуни (меди с цинком) с хромированным или никелированным покрытием – латунь сама по себе не ржавеет, а покрытие защищает и украшает изделие. Похожа по свойствам – нержавеющая сталь: ей тоже не страшна коррозия, сейчас делают много аксессуаров из нержавейки, обычно с полированной или матовой отделкой.

Аксессуары из пластика вообще не ржавеют и недороги, но они менее прочные и выглядят проще. Избегайте дешёвых изделий из обычной стали с тонким хромированием – если где-то появится царапина или скол, там быстро пойдёт ржавчина. Так что лучше потратиться один раз на качественный материал, чем через год менять проржавевший держатель.

Зависит от комплектации. Как правило, рама с бачком и крепежом продаётся отдельно, а кнопку (панель смыва) к ней вы выбираете по вкусу и докупаете отдельно. Это сделано, чтобы вы могли подобрать дизайн кнопки (хром, белый, чёрный, с декором и т.д.) и функционал (есть механические, пневматические, сенсорные клавиши). У некоторых производителей существуют готовые комплекты "инсталляция + кнопка": там идёт базовая хромированная клавиша простого дизайна.

Также иногда магазины делают акции и докладывают кнопку бонусом. Поэтому при покупке будьте внимательны: если в описании набора не значится клавиша, её нужно заказать дополнительно, обязательно совместимую с вашей моделью бачка (обычно того же бренда и серии). Без кнопки вы не сможете управлять сливом, так что это важный момент.

Хотя бачок спрятан за стеной, производители предусмотрели доступ для сервисного обслуживания. Все внутренности (механизм слива, наливной клапан) можно достать через окно, где расположена клавиша смыва. Достаточно снять саму кнопку – под ней находится технологическое отверстие. Через него можно, например, отрегулировать арматуру, заменить прокладки, достать и поменять сливной механизм полностью.

Конечно, работать чуть менее удобно, чем с обычным бачком сверху, но все операции возможны без слома плитки. Качественные инсталляции снабжены надёжной арматурой, и поломки случаются нечасто (обычно через много лет может понадобиться замена клапанов из-за износа уплотнений). Так что обслуживание сводится к редкой регулировке или замене деталей, что делается через фронтальный доступ.

Прочные инсталляции рассчитаны на очень большую нагрузку – около 400 кг (то есть 0,4 тонны). Этот запас нужен для безопасности, ведь рама должна держать не только вес пользователя, но и выдерживать рывки. В реальности на подвесной унитаз редко действует больше 100-150 кг, так что волноваться не стоит. Главное – качественно закрепить раму к капитальной стене или полу согласно инструкции: обычно инсталляция крепится в четырёх точках (две в стену, две – в пол), и тогда она становится монолитной конструкцией.

Сама чаша унитаза крепится на две мощные шпильки к раме. Если всё сделано правильно, подвесной унитаз не шатается и спокойно выдержит даже несколько человек (но экспериментировать не нужно). Так что ограничение по весу скорее относится к самой стене или площадке крепления: нельзя монтировать на совсем слабые перегородки без усиления.

В большинстве случаев – да, крепёжные отверстия у подвесных унитазов стандартизированы: расстояние между шпильками обычно 18 или 23 см. Ведущие производители делают инсталляции совместимые практически со всеми чашами на рынке. Главное – правильно выбрать тип: инсталляции бывают для подвесного унитаза, для биде, для раковины (у них разные размеры и крепеж). Ещё инсталляции различаются по высоте (обычная ~110-120 см и низкая ~80 см для установки под окно или столешницу) – обратите на это внимание при планировке.

Некоторые дизайнерские унитазы (например, со специальной подсветкой или функциями) могут требовать родную раму из-за размещения подключений – такую информацию обычно указывают. Но если брать стандартную чашу и раму известной марки – они почти наверняка совместимы. А вот сочетать кнопку смыва и бачок нужно одной системы – кнопки как правило подходят только к бачкам своего производителя.

Инсталляция – металлическая рама со встроенным сливным бачком, предназначенная для установки подвесной сантехники (унитаза, биде и т.д.) внутри стены. Проще говоря, она держит на себе подвесной унитаз и скрывает все коммуникации. Когда вы монтируете инсталляцию, в ванной видна только чаша унитаза, а всё остальное (бачок, трубы, крепёж) спрятано за фальшстеной. Зачем это нужно?

Во-первых, экономия места – скрытый бачок тоньше обычного, нет выступающих элементов. Во-вторых, эстетика – туалет выглядит аккуратно, ничего лишнего. В-третьих, гигиена – под унитазом пусто, легко мыть пол. Инсталляции обычно универсальны по крепежу, регулируются по высоте, а прочные модели выдерживают до 300-400 кг нагрузки.

Да, керамическая плитка и керамогранит прекрасно подходят для системы «тёплый пол». Они хорошо проводят и аккумулируют тепло. Только при покупке клея и затирки уточните, что они подходят для полов с подогревом (большинство современных клеевых смесей годятся). Также важно соблюдать технологию укладки: плитку класть на полностью высохшую стяжку с уложенным тёплым полом, и включать нагрев постепенно, не раньше, чем через 28 дней после укладки, чтобы клей набрал прочность, и плитка не потрескалась.

Сама плитка переносит нагрев без проблем – она обжигается на производстве при температурах намного выше, чем дадут нагревательные элементы. Лучше выбирать плитку без трещинок (кракле) и не пористую, чтобы от циклического нагрева-охлаждения не попала влага в микротрещины. Но в целом, абсолютное большинство плитки подходит. Тёплый пол под плиткой – очень эффективен, так как плитка обладает хорошей теплопроводностью и равномерно излучает тепло в помещение.

Есть несколько визуальных приёмов. Светлые тона и глянцевая поверхность плитки отражают больше света, за счёт чего помещение кажется более открытым. Классический вариант: белая, беж, светло-голубая гамма. Крупный формат плитки на стенах может уменьшить количество швов и создать ощущение цельности пространства, но совсем большие плиты в маленькой ванной сложно разместить без лишних обрезков, тут важно подобрать размер пропорционально стене (например, 30x60 см или 20x50 см вертикально).

Меньше декора и контрастных линий – бордюры или пёстрый узор могут "дробить" пространство, лучше что-то однотонное или с нежным, крупным рисунком. Для пола хорошо подходит плитка средних размеров (скажем, 30x30 или 45x45) нейтрального цвета, возможна диагональная раскладка – она тоже визуально раздвигает границы. Ещё приём: использовать зеркальную плитку или большие зеркала на стенах – они удваивают ощущение пространства. Ну и яркое освещение – с ним даже маленькая ванная воспринимается более комфортно.

Для расчета нужно знать площадь поверхностей. Посчитайте площадь стен (периметр комнаты * высота облицовки) и площадь пола (длина*ширина комнаты). Из площади стен вычитайте площадь дверного проема, окна (если оно не облицовывается). Полученные площади делите на площадь одной плитки (учитывая ее размер) – так получите количество штук. Но всегда надо брать с запасом.

Рекомендуется +10% на подрезку и случайный брак, особенно если плитка укладывается по диагонали или сложный раскрой. Например, если на стены нужно 20 м² плитки, возьмите 22 м². Плитку считают коробками – узнайте, сколько квадратов в одной упаковке, и округляйте в большую сторону. Также лучше отложить несколько штук про запас на будущее (вдруг потребуется заменить). Оттенки и калибры плитки могут различаться от партии к партии, потому берите сразу с запасом – это важно для одинакового результата.

Напольную плитку на стену – да, можно, если она не слишком тяжёлая и стена выдержит. Многие бренды сейчас делают серии: одна и та же коллекция имеет настенный кафель (более тонкий и крупный) и напольный керамогранит поменьше размером. Вы спокойно можете пустить на стену и напольный вариант – он прочный, ему на стене ничего не грозит. Единственное, напольная плитка обычно толще (~8-10 мм против 6-8 мм у настенной), нужно учесть при подборе клея и нагрузке.

А вот наоборот – настенную плитку на пол класть нельзя. Она не рассчитана на вес человека и абразивное воздействие, быстро потрется глазурь или появятся трещины. Исключение – если производитель прямо указал, что плитка универсальная, но такое редко. Так что правило: напольную можно на стену, а настенную – только на стены.

Противоскользящая (антискользящая) плитка имеет специальную поверхность – рельефную или матовую, которая предотвращает скольжение ног. Уровень противоскольжения обозначают классами (R9-R13 для обуви, а для босых ног есть класс A, B, C). Для ванной комнаты, особенно для пола в душе, важен этот параметр: слишком гладкая полированная плитка при намокании становится скользкой. Поэтому для пола в ванной и особенно в душевой зоне лучше выбирать плитку с матовой или шершавой фактурой (как минимум R10 или класс B).

Для стен это неактуально. Противоскользящая плитка может быть чуть сложнее в уборке (из-за текстуры грязь цепляется чуть больше), но безопасность важнее. Альтернатива – использовать обычную плитку, но постелить резиновый коврик; всё же со временем коврики тоже скользят. Так что, если есть риск (например, переживаете за детей или пожилых) – берите плитку с антискользящим покрытием.

Разница – в технологии и области применения. Обычная керамическая плитка (кафель) делается из глины с глазурью, обжигается при средних температурах. Она довольно пористая и более мягкая – отлично подходит для стен, где не испытывает нагрузок. Керамогранит (грес) производится под прессом под большим давлением и обжигается при более высокой температуре из отборных сортов глины с добавками. В результате получается очень твёрдый, плотный материал, практически не впитывающий воду и стойкий к истиранию.

Керамогранит можно применять на полу, даже в местах с высокой проходимостью, и на улице (морозоустойчив). Настенную же плитку на пол класть нельзя – она слишком хрупкая, может быстро покрыться царапинами или треснуть. По внешнему виду глазурованный керамогранит и плитка могут быть похожи, но обычно плитка для стен легче, тоньше, а керамогранит тяжелее и часто толще. В ванной обычно стены облицовывают керамической плиткой (легче резать и клеить на стену), а пол – напольной плиткой или керамогранитом, чтобы выдерживала хождение и не боялась воды.