Запитання та відповіді

Унітаз підлоги (компакт) встановлюється простіше - чаша кріпиться до підлоги, бачок видимий ставиться ззаду. Він дешевше за ціною і не вимагає складних робіт, зате займає трохи більше місця та важче прибирання навколо основи. Вибір залежить від бюджету та дизайну ванної: якщо хочеться мінімалізму і готові до монтажу інсталяції – беріть підвісний, в інших випадках надійний варіант – компакт-підлогу.

Це модель, яка не має класичного внутрішнього бортика (ободка) по краю чаші. Зазвичай при змиві вода розподіляється спеціальними каналами і омиває чашу без розбризкування. Перевага в гігієні: нема чого накопичуватися під обідком, прибирання значно простіше, бруд і мікроби не ховаються у важкодоступних місцях.

Крім того, багато безободкових моделей мають покращену систему змиву, яка ефективно очищає поверхню чаші при меншій витраті води. Такий унітаз коштуватиме трохи дорожче за звичайний, але виправданий з точки зору чистоти та зручності догляду.

Важливо врахувати декілька параметрів. По-перше, тип випуску (зливу) – горизонтальний (у стіну) або вертикальний (у підлогу) – він повинен відповідати вашій каналізації. По-друге, розміри та форма: виміряйте місце встановлення, щоб унітаз помістився, врахуйте відстань до стіни. Зверніть увагу на матеріал – сантехнічний фарфор вважається міцнішим і менш пористим, ніж фаянс, і довше зберігає білизну.

Корисна функція мікроліфта на кришці (плавне закриття, щоб не ляскало). Також порівняйте систему змиву: круговий (душовий) змив омиває всю чашу по колу, це ефективно. І, звичайно, переконайтеся як арматуру бачка – від неї залежить надійність роботи (у відомих брендів зазвичай ставиться якісна арматура із запасними частинами).

Фаянс і фарфор – обидва кераміка, але фарфор щільніший і міцніший. Раковини з порцеляни мають гладкішу поверхню, менше вбирають вологу і бруд, завдяки чому легше відмиваються і довше зберігають білизну, зате коштують дорожче. Фаянсові раковини трохи більш пористі, можуть з часом набирати потемніння, але теж служать добре при належному догляді і зазвичай дешевше. Вони міцні, але бояться надто гарячої води та абразивів, вимогливі до догляду – їх не можна чистити агресивною хімією, щоби не пошкодити поверхню. Вибір матеріалу залежить від бюджету та стилю ванної: кераміка – класика, штучний камінь – сучасно та ефектно.

Щоб раковиною було зручно користуватися, вона повинна відповідати розміру ванної кімнати. У невелике приміщення підійде компактний умивальник шириною 40-50 см або кутова модель, щоб заощадити місце. У просторій ванні можна поставити широкий умивальник 60-80 см або подвійний (з двома чашами) для сім'ї.

Глибина чаші теж важлива: глибока не буде сильно розбризкувати воду. Форма буває різна - кругла, овальна, прямокутна - тут швидше справа смаку та дизайну, але в тісному просторі згладжені кути краще. Обов'язково перевірте, чи поміщається вибрана тумба або п'єдестал, якщо вони йдуть комплектом.

Особливе біде – повноцінний сантехнічний прилад у вигляді невисокої чаші, що вимагає місця поряд з унітазом. Він зручний тим, що ви можете сісти як на маленьку ванну і помитися водою з крана, часто з теплою водою і регулюванням. Гігієнічний душ – це компактний ручний розпилювач на шлангу, який кріпиться поруч із унітазом; по суті працює як міні-душ для підмивання.

Плюс гігієнічного душу – майже не займає місця, його простіше встановити (потрібне лише підведення води та кран-змішувач), і коштує дешевше. Багато хто вибирає його в невеликих санвузлах. Біде ж вимагає більше простору та окремого зливу, але деяким воно здається комфортнішим у використанні. Є і компроміс – кришки-біде для унітазу, які дозволяють отримати функції біде без окремого приладу.

Для унітазу та раковини важливий регулярний догляд м'якими засобами. Використовуйте рідкі засоби для санфаянсу, які видаляють вапняний наліт і іржаві потіки, але не дряпають поверхню. Не використовуйте жорсткі металеві щітки – вони можуть зашкодити глазурі.

В унітаз можна періодично наливати спеціальний засіб від каменю та залишати на ніч, щоб очистити важкодоступні місця. Раковину після використання ополіскуйте від мила, так вона довше залишиться блискучою. І обов'язково провітрюйте ванну кімнату або користуйтеся витяжкою – сухе приміщення довше зберігає сантехніку в ідеальному стані, не утворюється цвіль та потік.

Душева стійка (душовий гарнітур) – це, по суті, комплект із ручним душем: стійка з тримачем, шланг та лійка, який підключається до вашого змішувача. Душова система – більш просунуте рішення: зазвичай включає верхній душ (тропічний душ – великий стельовий або настінний розпилювач), ручний душ і часто змішувач (нерідко термостатичний) в єдиному комплекті.

Систему вибирають, якщо ви хочете відразу набір всього для душу з верхньою лійкою. Проста стійка підходить для заміни старого душу або модернізації: вона дешевша і простіша в установці, але верхній душ зазвичай не передбачений (хоча є стійки "2 в 1" з маленьким верхнім душем теж).

Зверніть увагу на діаметр лійки: великі (20-30 см) дають ефект "тропічного дощу", але для них бажаний достатній тиск води; маленькі (8-12 см) – компактніший струмінь, натиск відчувається сильніше навіть при невеликому тиску. Корисна функція перемикання режимів струменя – багато лійок мають 2-5 режимів (масаж, м'який розпил, інтенсивний та ін.), що зручно для різних переваг.

Матеріал лійки зазвичай пластик із хромованим покриттям (він легкий і не нагрівається), у дорогих моделях – метал. Добре, якщо є система проти вапняних відкладень: наприклад, силіконові сопла, з яких легко зняти пальцем наліт. Також врахуйте дизайн та форму – круглі, квадратні лійки впливають лише на зовнішній вигляд, на роботу незначно.

Гідромасажна панель – вертикальний модуль, що кріпиться на стіну душу. В одній панелі вбудовані верхній душ, ручна лійка, змішувач (зазвичай термостат) та додаткові форсунки для масажу тіла (бічні струмені). Плюси: вона надає спа-ефект будинку – можна включити струмені, які масажують спину та боки.

Всі елементи вже вбудовані та стильно оформлені, немає необхідності монтувати окремо кожен компонент. Установка панелі досить проста: потрібне лише підключення до гарячої та холодної води. Мінус – для повноцінного масажу потрібний гарний напір води, і ціна таких панелей вища, ніж у звичайного душу. Якщо ви любите комфорт і масаж, панель стане відмінним рішенням.

Гігієнічний душ – невеликий душовий розпилювач на шланзі з окремим змішувачем або краном, що встановлюється поруч із унітазом. Він служить для інтимної гігієни замість біде, також зручний для інших цілей: наприклад, набрати води у відро, помити дитячий горщик, очистити унітаз.

Особливо рятує в маленьких санвузлах, де немає місця для біде. У використанні він простий: відкрив кран, натиснув кнопку на лійці - йде струмінь води. Після використання важливо перекривати воду, щоб шланг не залишався під тиском. Гігієнічний душ – недороге та практичне доповнення, що підвищує гігієну та зручність у ванній кімнаті.

Після душу бажано прибирати краплі з металевих частин – протерти змішувач та лійку м'якою ганчіркою, так менше утворюється вапняний наліт. Періодично (раз на місяць) знімайте душову лійку і поміщайте її в розчин оцту з водою, або користуйтеся спеціальним засобом від вапна - це прочистить внутрішні канали і сопла від відкладень, струмені знову стануть рівними.

Шланг не перекручуйте, щоб не переломився всередині – при необхідності змінюйте прокладку в місці кріплення, якщо підкопує. При догляді уникайте абразивів, щоб не подряпати покриття. Правильний догляд гарантує, що душове приладдя працюватиме без збоїв і виглядатиме як нове.

Спочатку виміряйте простір, де планується встановити кабіну. Врахуйте відстань до унітазу, умивальника та інших предметів – має бути достатньо місця для проходу. Популярні розміри кутових кабін – 80x80 см, 90x90 см (підходять для більшості стандартних ванних), є й більш просторі прямокутні варіанти 120x80 см тощо.

Якщо місце дуже обмежене, можна розглянути душові двері або шторки замість зачиненої кабіни. Не забудьте про висоту: стандарт ~200-210 см, переконайтеся, що вистачить висоти кімнати (особливо якщо є натяжна стеля). І перевірте ширину дверних отворів у квартирі – габарити кабіни мають пройти під час занесення.

Душеві піддони роблять із акрилу, сталі, кераміки або штучного каменю. Акрилові піддони – легкі, теплі на дотик (не холодять ноги), не слизькі, шум води на них тихий. Їх плюс – різноманітність форм та розмірів; мінус – можуть трохи прогинатися під вагою, тому варто брати акрил із посиленням (наприклад, на каркасі) та не економити на якості. Сталеві піддони міцні і тонкі, швидко нагріваються від води, але спочатку холодні і гримлять під струменем, якщо не мають прокладки, що шумопоглинає.

Емаль на сталі довговічна, але від сильного удару може відколотися. Керамічні (фаянсові) піддони красиві та стійкі, легко миються, але важкі та крихкіші – при сильному ударі можуть тріснути. Зі штучного каменю (литий мармур) – найдорожчі, солідні, дуже міцні, з низьким бортиком та сучасним дизайном; утримують тепло та практично безшумні, але важкі. Вибирайте за бюджетом та вимогами: акрил – універсальний варіант, сталь – бюджетний, кераміка та камінь – преміум сегмент.

Готова душова кабіна – заводський виріб, зазвичай зі стінками, дверцятами та піддоном, іноді навіть з дахом. Її плюс - простота монтажу: всі елементи підігнані, герметичні, багато кабіни оснащені додатковими функціями (гідромасаж, підсвічування, радіо). Мінус - фіксовані розміри та дизайн, потрібно підібрати те, що впишеться у вашу ванну. Висота може бути проблемою при низькій стелі. Альтернатива – зібрати душовий куточок: встановити піддон (або зробити злив у підлозі) та захистити простір скляними перегородками/дверями.

Такий варіант гнучкіший: можна налаштувати розмір під свою нішу, вибрати розсувні або розстібні двері, простіше доглядати (немає даху, менше деталей). Виглядає легко та сучасно. Але установка вимагатиме участі фахівців: укладання плитки, монтаж перегородок, гідроізоляція. Тобто кабіна – це «купив і поставив», а куточок – індивідуальніше рішення під інтер'єр.

Душевий куточок зазвичай складається з двох скляних стінок (або дверей), які утворюють кутову огорожу, що встановлюється на піддон або прямо на плиткову підлогу. Він не має задніх стін та даху – роль задніх стін виконують стіни ванної кімнати, облицьовані плиткою. Такий куточок простіше за конструкцією і виглядає менш громіздко.

Душова кабіна ж є закритим боксом з усіма чотирма стінками і, часто, верхнім дахом - вона може встановлюватися окремо, навіть посеред приміщення за наявності комунікацій. Кабіна повністю ізольована (підлога, стіни, стеля – своя конструкція), тоді як куточок інтегрований у вашу ванну та використовує існуючі стіни.

Скло в кабінках зазвичай загартоване і часто має водовідштовхувальне покриття, але згодом наліт все одно з'являється. Після кожного душу варто змивати залишки мила та води зі скла – зручно користуватися гумовим скребком (водосгоном) або м'якою ганчіркою, щоб провести по склу та прибрати краплі. Це запобігатиме появі розлучень та вапняних плям.

Раз на тиждень мийте скла м'яким засобом для чищення: підійде рідина для стекол або розчин оцту з водою, щоб розчинити мінеральний наліт. Не використовуйте абразивні порошки та жорсткі губки – вони можуть подряпати скло або зняти захисне покриття. Також очищайте напрямні та ролики дверей від мила та бруду, щоб двері їздили плавно. Такий догляд надовго збереже прозорість та блиск скляних поверхонь.

Високий піддон (15-20 см і більше) в душовій кабіні може служити міні-ванною - в ньому можна, наприклад, помити ноги або замочити щось, не турбуючись, що вода відразу піде. Він зручний при слабкому зливі – менший ризик переливу води назовні. Але високі борти незручні для людей похилого віку або людей з обмеженою рухливістю – треба переступати.

Низький піддон (5-10 см) або зовсім врівень з підлогою виглядає сучасно, легше заходити, візуально розширює простір. Але потрібна дуже хороша гідроізоляція та система зливу, щоб вода встигала йти. Вибір залежить від ваших потреб: якщо немає обмежень по мобільності та хочете стильний вигляд – низький піддон відмінно підійде; якщо важлива практичність та звичні до класики – можна взяти і високий.

Всі матеріали мають свої плюси. Акрилові ванни зараз дуже популярні: акрил теплий на дотик, вода в такій ванні холодить повільно. Зверніть увагу на товщину листа та наявність армування (посилення) – якісна ванна не просвічує та не прогинається під вагою води та людини. Сталеві ванни – тонкі, з емалевим покриттям. Вони міцні, але вода в них остигає швидше, а при наповненні ви можете чути шум падаючої води (правда, це частково вирішується установкою шумоізоляції, наприклад, монтажної піни на зовнішні стінки).

Зате сталеві ванни зазвичай дешевші і теж довговічні при дбайливому використанні (головне - не кидати важкі предмети, щоб не сколити емаль). Чавунні ванни - класика: дуже важкі, але і найнадійніші. Чавун довго тримає тепло, взагалі не вібрує, у такій ванні приємніше лежати тривалий час. Служить чавун десятиліттями, емаль на ньому товста та зносостійка. Мінуси – обмежений вибір дизайну (зазвичай прямокутні класичні форми) та складність доставки/установки через вагу. Таким чином, якщо хочете сучасну форму та легкість – акрил; бюджетно та практично – сталь; максимальна довговічність – чавун.

Потрібно виміряти доступний простір. Стандартні довжини ванн – 150, 160, 170 см; є компактні на 120-140 см завдовжки (сидячі) та великі – 180 см і більше. Ширина зазвичай 70-80 см для одиночної ванни. У маленький санвузол часто вибирають сидячу ванну 120-130 см або компактну кутову модель - так економиться місце. Перевірте, чи зможе ванна пройти у дверний отвір під час доставки. Також враховуйте зростання людей у ​​сім'ї – високій людині в 150-сантиметровій ванні буде незручно лежати.

Якщо дозволяє площа, краще взяти максимально довгу ванну, яка поміститься. Глибина ванни (висота борту) теж важлива: стандарт ~45-50 см, цього достатньо, щоб вода покривала дорослого, що лежить по груди. З більш глибокими бортами (>60 см) буде складніше залазити/вилазити, особливо дітям та літнім людям.

Зазвичай так. Багато акрилових ванн продаються в комплекті зі спеціальним каркасом або ніжками, які підтримують дно і борти. Акрил сам собою гнучкий матеріал, і без каркаса ванна під навантаженням може деформуватися. Каркас є металевою рамою, яка кріпиться на дно і забезпечує жорсткість, а також зручність установки (до нього ж кріпляться регульовані ніжки).

Якщо каркас не йде в комплекті, його бажано придбати окремо саме під вашу модель – тоді ванна стоятиме стійко. Крім каркасу, борти акрилової ванни часто додатково закріплюють до стін за допомогою кронштейнів або монтажної піни, щоб унеможливити люфт.

Кварил – матеріал, розроблений як покращення акрилу: суміш акрилової смоли з дрібним кварцовим піском. Ванни з кварила міцніші і важчі за звичайні акрилові, у них більш жорсткі стінки (не вимагають каркаса в деяких випадках), при цьому зберігаються плюси акрилу - теплоємність, гладка поверхня. Штучний камінь (литий мармур, гранітна крихта зі смолою) – схожий підхід: мармуровий/гранітний пил пов'язаний смолою, виходить дуже тверда ванна з однорідними товстими стінками.

Такі ванни тримають тепло, практично не шумлять, виглядають розкішно. Мінус – вага та ціна відчутно вища. Також їх не можна чистити кислотами – поверхня може помутніти. Якщо бюджет дозволяє, кварив або литий мармур – відмінний вибір для тривалої служби та ефектного дизайну.

Ванна-джакузі (гідромасажна) оснащена системою насосів та форсунок, які подають струмені води та/або повітря для масажу тіла. Така ванна на бортах або стінках має кілька сопел, і підключається вона до електромережі для роботи насоса. При прийнятті ванни можна включити систему та насолоджуватися гідромасажем – це розслаблює м'язи, корисно для здоров'я та просто приємно.

Звичайна ванна таких опцій не має – це просто ємність для купання. При виборі джакузі потрібно враховувати: вона вимагає складнішого монтажу (підведення електрики із заземленням), періодичного обслуговування (чистка системи від осаду, дезінфекція), і коштує значно дорожче. Але якщо любите спа-процедури, джакузі вдома принесе задоволення, якого не дасть стандартна ванна.

Головне правило – жодних абразивних порошків та грубих щіток. Акрил має гладку поверхню, яку легко почепити, тому використовуйте тільки рідкі чи кремоподібні засоби для чищення, м'яку губку або тканину. Після прийняття ванни обполіскуйте її теплою водою, змиваючи залишки піні та бруду. Щотижня можна мити акрилову чашу засобом для акрилових поверхонь або звичайним милом/гель для душу – цього достатньо.

Якщо з'явилися дрібні царапини чи потертості, їх можна відполірувати спеціальною пастою для акрилу – поверхня відновити блиск. Також намагайтеся не кидати у ванну важких предметів і не лити кип'ятку (дуже гарячу воду) без розведення холодної – від надвисокої температури акрил може деформуватися.

Сифон необхідний, щоб вода з раковини йшла в каналізацію і одночасно служить гідрозатвором (не пускає запахи назад). Пляшковий сифон має колбу (розширення) унизу – вода в ній затримується, утворюючи затвор. Його плюс: колбу легко відкрутити і прочистити від бруду (наприклад, якщо впало кільце або забився бруд). Він досить компактний за місцем під раковиною. Трубний сифон – це вигнута S-подібна трубка.

Він може забезпечувати трохи швидший стік води і рідше засмічується великим сміттям (немає порожнини), але чистити його складніше - доводиться знімати та промивати всю трубу. Для умивальників частіше вибирають пляшковий сифон із-за зручності обслуговування, а трубні моделі часто застосовуються для ванн та душових піддонів (там, де простір обмежений по висоті). Але при правильному монтажі і той, і інший тип однаково добре виконуватимуть свою функцію.

Так, якщо у раковини або ванни передбачено переливний отвір (отвір зверху чаші, що рятує від переповнення), то потрібен сифон з відведенням для переливу. Такі сифони мають додатковий бічний патрубок, до якого підключається трубка від переливу. В результаті вода при переповненні йде не на підлогу, а через трубку в сифон і далі в каналізацію.

При покупці зверніть увагу, чи вказується наявність переливу в описі. Якщо підключити перелив нікуди, він все одно має бути в комплекті і з'єднаний - інакше з переливного отвору пахне каналізацією, тому що затвора там немає. До більшості сучасних мийок та ванн продаються спеціальні комплектуючі сифони вже з переливом.

Якщо під раковиною з'явилася калюжка, мабуть, сифон негерметичний. Часта причина – ослаблення різьбових з'єднань чи зношування прокладок. Спочатку варто спробувати підтягнути гайки на сифоні руками (без фанатизму, пластикові різьблення не можна перетягувати). Якщо не допоможе – розібрати сифон: злити воду, відкрутити частини та оглянути гуми ущільнювачів. Старі прокладки можуть деформуватися або потріскатись – їх потрібно замінити на нові (продаються недорого).

Перед збиранням очистіть стики від нальоту та бруду, вставте прокладки рівно і знову скрутіть деталі. Іноді допомагають санітарний герметик або фум-стрічка на різьблення у проблемних місцях. Важливо й правильне положення сифона: якщо він стоїть під нахилом або на нього тиснуть труби, може текти - підрівняйте його положення, закріпіть випуск рівно. У крайньому випадку, якщо тріщина у самому пластику, краще купити новий сифон.

Це зливний пристрій у підлозі, який використовується замість піддону там, де зроблений душ на рівні підлоги або в мокрій зоні. Він являє собою коротку горизонтальну або вертикальну трубку з решіткою, що встановлюється у стяжку підлоги. Під решіткою знаходиться коліно з водою (гідрозатвор) або спеціальний сухий клапан, які не дають запаху йти з каналізації.

Трап необхідний, якщо ви робите душ без звичного піддону - тобто вода ллється прямо на плиткову підлогу і повинна йти через точковий злив. Також трапи ставлять у пральнях, басейнах, гаражах – для загального водовідведення. Правильно встановлений трап забезпечує швидкий стік води та робить душову зону максимально плоскою, без порогів.

Звертайте увагу на кілька факторів. Форма: є точкові трапи (квадратні/круглі грати) та лінійні (довгі довгасті). Лінійні модні, дозволяють зібрати воду з більшої площі вздовж одного боку душу, і найчастіше виглядають елегантніше, але коштують дорожче і вимагають більш точного укладання плитки під ухил. Пропускна здатність: якщо у вас тропічний душ з великим потоком, потрібен трап, здатний відвести 30-50 літрів на хвилину, інакше вода встигатиме накопичуватися.

Сифон у трапі може бути мокрим (постійно вода) або сухим (силіконовим клапаном) – сухий корисний для рідкісного використання або, наприклад, на дачі, де вода може випаруватися та піде запах, але він конструктивно складніший. Також подивіться висоту трапу - буває від 6-7 см до 15 см: якщо перекриття невисоке, краще брати низький варіант. З матеріалів ґрат краще нержавіюча сталь – вона міцна і не іржавіє.

Спочатку визначтеся із шириною тумби: вона повинна бути трохи більшою або дорівнює ширині умивальника, щоб вода не стікала по краях на підлогу. Популярні розміри – 50, 60, 80 див тощо. для одиночної раковини. Виміряйте простір у ванній: чи не тумба перекриватиме двері чи заважатиме проходу. Якщо ванна дуже маленька, розгляньте кутову тумбу з раковиною – вони компактніші.

Також зважайте на висоту – стандартно умивальник з тумбою має висоту близько 85 см від підлоги (зручно для дорослих). Якщо зростання у користувачів сильно вище або нижче за середнє, підбирайте висоту індивідуально. Глибина тумби (зазвичай 40-50 см) теж важлива – щоб було зручно стояти, не упираючись ногами. Усередині тумби потрібно передбачити місце для сифона та комунікацій – більшість моделей вже мають виріз або простір під них.

Специфіка ванни – підвищена вологість, тому меблі роблять вологостійкими. Як правило, використовуються MDF або ДСП плити з ламінованим або забарвленим водовідштовхувальним покриттям. Хороші меблі мають захищені кромки (ПВХ-плівка або лазерна обробка), щоб вода не проникала в стики. Повністю дерев'яні меблеві щити практично не застосовуються, а якщо і так, то вони просякнуті лаками.

Але повністю уникнути впливу вологи не можна: навіть вологостійка тумба може постраждати від прямого контакту з водою (калюжі, протікання). Тому намагайтеся розміщувати меблі далеко від прямого потоку (не під душем), витирати воду, що відразу потрапила на поверхню. Якщо ванна погано провітрюється, розгляньте установку витяжки – постійна вогкість шкідлива будь-яким меблям.

Підвісна тумба кріпиться до стіни і не стосується підлоги. Плюси: не заважає збиранню - підлога миється вільно, сама не відволожиться знизу, виглядає сучасно і візуально полегшує інтер'єр (відчуття більшого простору). Мінуси: стіни повинні бути міцними (бетон, цегла; до гіпсокартону складніше кріпити без посилення), і навантаження вона тримає обмежену - важкі речі краще не складати.

Підлогова тумба на ніжках або цоколі стоїть прямо на підлозі, зазвичай стійкіша і містка за обсягом. Її простіше встановити (не треба свердлити стіну), можна пересувати під час ремонту. Але з-під неї складніше витирати воду, низ може бути схильний до вологи (особливо якщо калюжа - може набухнути ДСП). Якщо естетика важливіша і невелика ванна – часто вибирають підвісні моделі; якщо потрібно більше зберігання та стіни ненадійні – беріть підлогову.

У продажу зустрічаються як комплекти (тумба + вбудований або накладний умивальник), так і окремо модульні меблі. Комплект – зручний: раковина точно підходить за розміром та кріпленням, весь стик герметичний. Зазвичай у назві товару зазначено, що йде у комплекті. Якщо ж ви доглянули тумбу окремо, то до неї потрібно підібрати відповідний умивальник: за шириною, формою та типом установки.

Є тумби під накладні раковини (коли чаша ставиться зверху стільниці) – тоді стільниця йде з вирізом під сифон, а саму чашу вибираєте будь-якого дизайну, аби дно було плоским. Є тумби з уже готовим отвором під урізний умивальник чи спроектовані під певну модель. В описі наводяться рекомендації, який умивальник підійде. Якщо ви сумніваєтеся – краще брати готовий набір від виробника, так точно не помилитеся.

Щоб тумба, шафки та пенали служили довго, намагайтеся уникати тривалого контакту з водою. Якщо на поверхню потрапила вода або мильна піна, протріть м'якою ганчіркою насухо. Раз на тиждень витирайте пил і краплі слабким мильним розчином або засобом для меблів (якщо лакована поверхня) – агресивна побутова хімія не потрібна і може пошкодити покриття.

Не ляскайте дверцятами сильно – від цього розбовтуються петлі; при необхідності підтягуйте шурупи кріплення. Перевіряйте, щоб ніжки або навіси не просіли з часом від навантаження, особливо у підвісних меблів. Хороша вентиляція – запорука довголіття меблів: після душу залишайте дверцята ванної кімнати прочиненою або включайте вентилятор, тоді шафки зсередини не відволожуватимуть.

Водяний сушка для рушників підключається або до системи опалення, або до стояка гарячої води. Він нагрівається, коли циркулює гаряча вода - тобто взимку від опалення постійно теплий, а в деяких будинках цілий рік від гарячого водопостачання. Його плюс - не споживає електрику, проста конструкція. Мінус – влітку може бути холодним (якщо тільки від опалення харчувався) і залежність від роботи системи: відключили воду – охолонув. Він працює незалежно – включили, коли треба, найчастіше є терморегулятор. Можна використовувати цілий рік. Витрати на електроенергію, але зазвичай потужність невелика (50-150 Вт), це як лампочка. Якщо немає можливості підключитись до води або потрібно автономно – беруть електричний.

Відкрита система – централізоване опалення/гаряча вода у місті, де вода контактує з повітрям у розширювальних баках, не повністю ізольована. У ній часто вода не надто чиста, з киснем може призводити до корозії. Закрита система – автономне опалення (наприклад, індивідуальний котел або закрита контурна система у будинку), де вода циркулює без доступу повітря та практично без домішок.

Не всякий сушар для рушників можна ставити у відкриту систему: алюмінієві, тонкостінні сталеві можуть швидко проіржавіти через агресивне середовище. Тому для центрального опалення рекомендують нержавіючі або латунні сушки для рушників – вони стійкі до корозії. Виробники зазвичай вказують, для якої системи призначено модель. Для закритої системи вибір ширший - підійдуть і алюміній, і біметал, і нержавіюча сталь, т.к. умови м'якші.

Ця проблема відноситься до водяних сушки для рушників, підключених тільки до опалення: навесні, коли опалення вимикають, вони стають холодними. Рішення: якщо конструктивно можливо, підключити його до контуру гарячого водопостачання – тоді грітиме цілий рік (щоправда, коли немає води, може остигати). Або варіант – встановити електричний тен (нагрівальний елемент) всередину водяного сушки для рушників, зробивши його комбінованим.

Багато моделей дозволяють вкрутити тен знизу і підключити до розетки, щоб при вимкненому опаленні нагрівати електрично. Ще один шлях - спочатку купити комбінований сушки для рушників, який розрахований на обидва режими. Ну і найпростіший - на літо повісити окремий електричний обігрівач для рушників, якщо не бажаєте врізатися в систему. У будь-якому випадку, повністю без обігріву рушників влітку залишатися не доведеться, варіантів достатньо.

Це модель, яка може працювати як водяна, і як електрична. Тобто всередині такої сушарки є канали для протоки води, і електричний нагрівальний елемент. Коли опалення працює – він гріється від води (економічно немає витрат електрики), а коли опалення відключили – можна включити тен і користуватися як електричним.

Конструкція трохи складніша: герметичний корпус, у нижню частину вкручений тен з термостатом. При покупці комбінованого варіанта дивіться, чи йде тен у комплекті, чи його потрібно докупити окремо. Також поблизу необхідно передбачити розетку. Комбіновані моделі коштують дорожче за звичайні, зате цілий рік у вас теплі рушники та обігріта ванна.

Найнадійніші в плані відсутності іржі – з нержавіючої сталі. Нержавіюча сталь не боїться води, їй не страшна хімія у воді, головне – якісне зварювання швів, але у брендових виробів це зазвичай зроблено добре. Латунні (бронзові) сушки для рушників теж не іржавіють, але вони зазвичай йдуть з хромованим покриттям і більш декоративні, а по міцності поступаються стали під тиском.

Сталеві сушарки недорогі, але якщо вони не покриті зсередини антикором, то через кілька років можуть почати іржавіти, особливо у відкритих системах - тому їх беруть частіше для приватних будинків із закритою системою. Алюмінієві та біметалічні радіатори-сушарки краще не використовувати – алюміній у воді з домішками корродує. Так що для довговічної служби оптимально – нержавіюча сталь: вона буває полірованою (блискучою) або забарвленою під різний дизайн, у будь-якому випадку прослужить десятиліття.

Багато хто сприймає його як стандартний атрибут ванної, але це дійсно корисний пристрій. По-перше, він сушить ваші рушники після використання, вони не будуть сирими висіти весь день, а значить, не з'явиться запах вогкості чи плісняви. Сухі рушники – запорука гігієни. По-друге, теплий сушки для рушників злегка обігріває ванну кімнату, особливо в зимовий період: стіни і повітря не такі холодні, дзеркало менше потіє.

Це підвищує комфорт – заходити в теплу ванну приємніше. По-третє, він служить як вішалка: можна сушити дрібні речі, купальники, мокрий одяг після прання. Таким чином, сушарка для рушників не обов'язковий, але дуже зручний. Якщо є можливість встановити, краще не відмовлятися.

Основні види радіаторів: чавунні, сталеві панельні, алюмінієві та біметалічні. Чавунні – старі добрі «гармошки», дуже важкі, але неймовірно довговічні: не бояться корозії, перепадів температури, служать 50 років. Довго нагріваються і довго остигають, тримають рівномірне м'яке тепло. Сталеві панельні – плоскі радіатори, усередині яких вертикальні канали та ребра для конвекції. Вони легкі, швидко прогріваються, краще тепло віддають конвекцією (нагрівають повітря потоками). Мінус – сталь може іржавіти, якщо всередині повітря чи погана вода, і бояться гідроударів (можуть протікати на зварних швах за дуже високого тиску).

Алюмінієві секційні радіатори – легкі, естетичні секції із високою тепловіддачею. Вони майже миттєво нагріваються, добре регулюються, але алюміній є чутливим до якості теплоносія: при хімічно агресивній воді або контакті з мідними трубами може виникати корозія. Також вони розраховані на помірний тиск, тому квартири з центральним опаленням їх ставлять з обережністю. Біметалічні радіатори – компроміс: усередині кожної секції сталеві трубки, а зовні «ребра» з алюмінію. За рахунок сталі вони витримують високий тиск і не контактують з агресивною водою, а алюмінієва оболонка дає відмінну тепловіддачу. Вони трохи дорожчі за алюмінієві, але в умовах міських теплотрас – найбільш надійний варіант.

Центральне опалення характеризується високим тиском та періодичними гідроударами, а вода часто містить домішки та кисень. Тому ідеальний вибір - біметалічний радіатор: він спокійно тримає 10-15 атмосфер і не іржавіє зсередини завдяки сталевому сердечнику. Також добре показують себе класичні чавунні батареї – їм все одно, яка вода, вони масивні та стійкі, щоправда, тепловіддача трохи нижче та старомодний дизайн (хоча зараз роблять і стильні ретро-моделі).

Алюмінієві радіатори в багатоповерхівках менш вдалі: можуть текти на стиках при стрибках тиску і з'їдаються хімією за кілька років. Сталеві панельні також небажані при нестабільному тиску – високий ризик розриву шва та корозії, їх більше ставлять у приватних будинках. Тож для квартири майже завжди рекомендують або біметал, або чавун.

Зазвичай розраховують за площею кімнати. Стандартна методика: ~100 Вт теплової потужності на 1 кв.м приміщення при стелі ~2,7 м. Тобто на кімнату 20 м² потрібно близько 2000 Вт (2 кВт) тепла. Якщо берете секційний радіатор, дивіться паспортну потужність однієї секції (вона вказана для перепаду температур, наприклад ΔT=70°С). Допустимо, одна секція дає 180 Вт - тоді для 2 кВт знадобиться близько 11 секцій.

Краще закласти невеликий запас +10-20%, щоб не працювати на межі, особливо якщо кутова квартира чи великі вікна. Для панельних радіаторів виробник одразу вказує сумарну потужність за розмірами – підбирайте більш ближнє значення до розрахункового. Також враховуйте: якщо вікна старі, стелі вище 3 м або зовнішні кути – тепловтрати більше, треба збільшувати потужність. А якщо квартира дуже утеплена або є інші джерела тепла (тепла підлога) – можна трохи знизити запас радіатора.

Секційні радіатори складаються з окремих секцій (ребристих колонок), скручених між собою. Їх можна нарощувати чи зменшувати, замінювати секцію у разі поломки. До секційних відносяться чавунні, алюмінієві, біметалічні – всі вони набираються з секцій. Панельний радіатор – монолітна конструкція, що є однією або двома звареними панелями з каналами всередині + конвекційними ребрами. Панельний не можна розділити або змінити розмір – потрібно спочатку підібрати відповідний за габаритами та потужністю.

Секційні зазвичай витримують більш високий тиск (особливо біметал) і дозволяють гнучко налаштувати тепловіддачу кількістю секцій. Панельні – дешевше, мають плоский акуратний вигляд, зручні тим, що бувають з нижнім підключенням та вбудованим термостатом. У плані тепла: секції більше гріють радіацією (від поверхні), панелі – більше конвекцією (прогріванням повітря).

Тут лідирують чавунні батареї. Завдяки великій тепловій інерції вони повільно остигають: товсті стінки та великий об'єм води акумулюють тепло. Навіть через годину-дві після відключення котла чавун все ще теплий. Алюмінієві та біметалічні, навпаки, майже відразу починають остигати, хвилин через 30 вже холодні – у них малий водяний об'єм та тонкі стінки. Сталеві панельні - щось середнє, теж остигають досить швидко, хоча трохи повільніше секційних алюмінієвих через більший об'єм води.

Якщо важлива тривала віддача тепла (наприклад, часті відключення опалення) – чавун краще, а щоб швидко нагрівався – краще алюміній/біметал. Багато сучасних систем опалення якраз цінують швидкість реакції радіаторів на термостат – тут виграють легкі радіатори, але за рахунок цього вони й остигають швидше.

У ванній кімнаті підвищена вологість, тому оптимальні аксесуари з латуні (міді з цинком) з хромованим або нікельованим покриттям – латунь сама по собі не іржавіє, а покриття захищає та прикрашає виріб. Схожа за властивостями – нержавіюча сталь: їй теж не страшна корозія, зараз роблять багато аксесуарів з нержавіючої сталі, зазвичай з полірованою або матовою обробкою.

Аксесуари із пластику взагалі не іржавіють і недорогі, але вони менш міцні та виглядають простіше. Уникайте дешевих виробів із звичайної сталі з тонким хромуванням – якщо десь з'явиться подряпина чи скол, там швидко піде іржа. Так що краще витратитися один раз на якісний матеріал, ніж через рік міняти власник, що проржавів.

Класичний та найнадійніший спосіб – кріплення на дюбелі та шурупи. Так, для цього доведеться акуратно просвердлити отвори в плитці, але полиця або тримач будуть триматися міцно і витримувати навантаження. Але не всім хочеться псувати плитку – для таких випадків вигадані альтернативи. Наприклад, є аксесуари на вакуумних присосках: вони кріпляться без свердління, але зазвичай розраховані на невелику вагу і можуть з часом відлипнути через воду.

Інший варіант – клейові та самоклеючі системи: на стіну наклеюється спеціальний майданчик (часто на основі надміцного скотчу або клею), на який навішується аксесуар. Якість таких кріплень різна: хороші витримують рушники та халати, погані можуть відвалитися. У будь-якому випадку поверхня має бути знежирена, рівна. Також є підлогові стійки або штанги, які не вимагають стін взагалі. Отже, свердління – найнадійніше, але якщо не можна, беріть аксесуари, спеціально призначені для монтажу без дірок (зазвичай виробник вказує цей спосіб на упаковці).

Так, провідні виробники випускають цілі серії аксесуарів. Наприклад, колекція в певному дизайні включає мильницю, склянку для щіток, тримач для рушників, гачки, тримач туалетного паперу, йоржик - все виконано в одному стилі і покритті. Це дуже зручно для оформлення: ванна виглядає гармонійно, всі деталі поєднуються за кольором та формою.

Якщо ви вже вибрали змішувачі якогось дизайну, має сенс підібрати аксесуари тієї ж марки/серії – часто бренди роблять лінії змішувач + аксесуари в одному стилі. При пошуку можна фільтрувати товари за колекцією чи брендом, або подивитися у картці товару – зазвичай ми рекомендуємо інші предмети з цієї ж лінійки.

Якісне хромоване покриття захищає метал від корозії. Якщо аксесуар виконаний з латуні або ЦАМ під хромом, йому іржа не загрожує взагалі: навіть якщо покриття трохи зітреться, латунь не іржавіє (вона може темніти, але не дає рудого нальоту). Якщо ж основа – сталь, то дуже важливою є цілісність хрому: при пошкодженні на місці сколу сталь може почати іржавіти. Тому не дряпайте хромовані поверхні металевими предметами, не чистіть абразивом.

Загалом брендове хромування розраховане на довгі роки служби без змін. Ознаки якості: рівний, дзеркальний блиск без бульбашок та потік, достатня товщина шару. Також звертайте увагу на приховані частини (кріплення, гвинти) – краще, коли вони також з нержавіючої сталі або латуні, т.к. часто іржавіють якраз гвинтики, залишаючи іржаві підтікання.

Інсталяція – металева рама із вбудованим зливним бачком, призначена для встановлення підвісної сантехніки (унітазу, біде тощо) усередині стіни. Простіше кажучи, вона тримає підвісний унітаз і приховує всі комунікації. Коли ви монтуєте інсталяцію, у ванній видно тільки чашу унітазу, а все інше (бачок, труби, кріплення) заховано за фальшстеною. Для чого це потрібно?

По-перше, економія місця – прихований бачок тонший за звичайний, немає виступаючих елементів. По-друге, естетика – туалет виглядає акуратно, нічого зайвого. По-третє, гігієна – під унітазом порожньо, легко мити підлогу. Інсталяції зазвичай універсальні за кріпленням, регулюються по висоті, а міцні моделі витримують до 300-400 кг навантаження.

У більшості випадків - так, отвори кріплення у підвісних унітазів стандартизовані: відстань між шпильками зазвичай 18 або 23 см. Провідні виробники роблять інсталяції сумісні практично з усіма чашами на ринку. Головне - правильно вибрати тип: інсталяції бувають для підвісного унітазу, для біде, для раковини (у них різні розміри та кріплення). Ще установки розрізняються за висотою (звичайна ~110-120 см і низька ~80 см для установки під вікно або стільницю) – зверніть на це увагу при плануванні.

Деякі дизайнерські унітази (наприклад, зі спеціальним підсвічуванням або функціями) можуть вимагати рідну раму через розміщення підключень – таку інформацію зазвичай вказують. Але якщо брати стандартну чашу та раму відомої марки – вони майже напевно сумісні. А ось поєднувати кнопку змиву і бачок потрібно однієї системи – кнопки зазвичай підходять тільки до бачків свого виробника.

Міцні інсталяції розраховані на дуже велике навантаження - близько 400 кг (тобто 0,4 тонни). Цей запас потрібен для безпеки, адже рама має тримати не лише вагу користувача, а й витримувати ривки. Насправді на підвісний унітаз рідко діє більше 100-150 кг, так що хвилюватися не варто. Головне – якісно закріпити раму до капітальної стіни або підлоги згідно з інструкцією: зазвичай інсталяція кріпиться у чотирьох точках (дві у стіну, дві – у підлогу), і тоді вона стає монолітною конструкцією.

Хоча бачок захований за стіною, виробники передбачили доступ до сервісного обслуговування. Всі начинки (механізм зливу, наливний клапан) можна дістати через вікно, де розташована клавіша змиву. Достатньо зняти саму кнопку - під нею знаходиться технологічний отвір. Через нього можна, наприклад, відрегулювати арматуру, замінити прокладки, дістати та поміняти зливальний механізм повністю.

Звичайно, працювати трохи менш зручно, ніж із звичайним бачком зверху, але всі операції можливі без зламу плитки. Якісні інсталяції мають надійну арматуру, і поломки трапляються нечасто (зазвичай через багато років може знадобитися заміна клапанів через знос ущільнень). Отже, обслуговування зводиться до рідкісного регулювання або заміни деталей, що робиться через фронтальний доступ.

Залежить від комплектації. Як правило, рама з бачком і кріпленням продається окремо, а кнопку (панель змиву) до неї ви вибираєте до смаку і докупаєте окремо. Це зроблено, щоб ви могли підібрати дизайн кнопки (хром, білий, чорний, з декором тощо) та функціонал (є механічні, пневматичні, сенсорні клавіші). У деяких виробників є готові комплекти "інсталяція + кнопка": там йде базова хромована клавіша простого дизайну.

Також іноді магазини роблять акції та доповідають кнопку бонусом. Тому при покупці будьте уважні: якщо в описі набору немає клавіша, її потрібно замовити додатково, обов'язково сумісну з вашою моделлю бачка (зазвичай того ж бренду і серії). Без кнопки ви не зможете керувати зливом, тому це важливий момент.

Різниця – у технології та галузі застосування. Проста керамічна плитка (кахель) виготовляється з глини з глазур'ю, обпалюється при середніх температурах. Вона досить пориста і м'якіша - відмінно підходить для стін, де не відчуває навантажень. Керамограніт (грес) виробляється під пресом під великим тиском і обпалюється при вищій температурі з добірних сортів глини з добавками. В результаті виходить дуже твердий, щільний матеріал, що практично не вбирає воду та стійкий до стирання.

Керамограніт можна застосовувати на підлозі, навіть у місцях з високою прохідністю, і на вулиці (морозостійкий). Настінну плитку на підлогу класти не можна - вона занадто тендітна, може швидко покритися подряпинами або тріснути. На вигляд глазурований керамограніт і плитка можуть бути схожі, але зазвичай плитка для стін легше, тонше, а керамограніт важче і часто товщі. У ванній кімнаті зазвичай стіни облицьовують керамічною плиткою (легше різати і клеїти на стіну), а підлога – плиткою для підлоги або керамогранітом, щоб витримувала ходіння і не боялася води.

Протиковзка (антиковзна) плитка має спеціальну поверхню - рельєфну або матову, яка запобігає ковзанню ніг. Рівень протиковзання позначають класами (R9-R13 для взуття, а босих ніг є клас A, B, C). Для ванної кімнати, особливо для підлоги в душі, важливим є цей параметр: занадто гладка полірована плитка при намоканні стає слизькою. Тому для підлоги у ванній і особливо в душовій зоні краще вибирати плитку з матовою або шорсткою фактурою (як мінімум R10 або клас B).

Для стін це неактуально. Протиковзка плитка може бути трохи складніше в прибиранні (через текстури бруд чіпляється трохи більше), але безпека важливіша. Альтернатива - використовувати звичайну плитку, але постелити гумовий килимок; все ж таки з часом килимки теж ковзають. Отже, якщо є ризик (наприклад, переживаєте за дітей чи літніх) – беріть плитку з антиковзним покриттям.

Плитку для підлоги на стіну – так, можна, якщо вона не надто важка і стіна витримає. Багато брендів зараз роблять серії: одна і та ж колекція має настінний кахель (тонший і більший) і підлоговий керамограніт менший за розміром. Ви можете спокійно пустити на стіну і підлоговий варіант - він міцний, йому на стіні нічого не загрожує. Єдине, плитка для підлоги зазвичай товщі (~8-10 мм проти 6-8 мм у настінної), потрібно врахувати при підборі клею і навантаженні.

А ось навпаки – настінну плитку на підлогу класти не можна. Вона не розрахована на вагу людини та абразивну дію, швидко потреться глазур або з'являться тріщини. Виняток – якщо виробник прямо вказав, що плитка універсальна, але така рідко. Отже, правило: підлогову можна на стіну, а настінну – тільки на стіни.

Для розрахунку потрібно знати площу поверхонь. Порахуйте площу стін (периметр кімнати * висота облицювання) та площу підлоги (довжина * ширина кімнати). З площі стін вичитайте площу дверного отвору, вікна (якщо воно не облицьовується). Отримані площі ділите на площу однієї плитки (з огляду на її розмір) – так отримаєте кількість штук. Але завжди треба брати із запасом.

Рекомендується +10% на підрізування та випадковий шлюб, особливо якщо плитка укладається по діагоналі або складний розкрій. Наприклад, якщо на стіни потрібно 20 м² плитки, візьміть 22 м². Плитку вважають коробками - дізнайтеся, скільки квадратів в одній упаковці, і округляйте у більшу сторону. Також краще відкласти кілька штук про запас на майбутнє (раптом потрібно замінити). Відтінки та калібри плитки можуть відрізнятися від партії до партії, тому беріть відразу із запасом – це важливо для однакового результату.

Є кілька візуальних прийомів. Світлі тони та глянсова поверхня плитки відбивають більше світла, за рахунок чого приміщення здається більш відкритим. Класичний варіант: біла, беж, світло-блакитна гама. Великий формат плитки на стінах може зменшити кількість швів і створити відчуття цілісності простору, але дуже великі плити в маленькій ванні складно розмістити без зайвих обрізків, тут важливо підібрати розмір пропорційно стіні (наприклад, 30x60 см або 20x50 см вертикально).

Менше декору та контрастних ліній - бордюри або строкатий візерунок можуть "дробити" простір, краще щось однотонне або з ніжним, великим малюнком. Для підлоги добре підходить плитка середніх розмірів (скажімо, 30x30 або 45x45) нейтрального кольору, можлива діагональна розкладка - вона також візуально розсуває межі. Ще прийом: використовувати дзеркальну плитку чи великі дзеркала на стінах – вони подвоюють відчуття простору. Ну і яскраве освітлення – з ним навіть маленька ванна сприймається комфортніше.

Так, керамічна плитка та керамограніт чудово підходять для системи «тепла підлога». Вони добре проводять та акумулюють тепло. Тільки при покупці клею та затирання уточніть, що вони підходять для підлог з підігрівом (більшість сучасних клейових сумішей годяться). Також важливо дотримуватися технології укладання: плитку класти на повністю висохлу стяжку з укладеною теплою підлогою, і включати нагрівання поступово, не раніше ніж через 28 днів після укладання, щоб клей набрав міцність, і плитка не потріскалася.

Сама плитка переносити нагрівання без проблем – вона обпалюється на виробництві за температур набагато вище, ніж дадуть нагрівальні елементи. Краще вибирати плитку без тріщин (кракле) і не пористу, щоб від циклічного нагрівання-охолодження не потрапила волога до мікротріщини. Але в цілому абсолютна більшість плитки підходить. Тепла підлога під плиткою – дуже ефективна, так як плитка має гарну теплопровідність і рівномірно випромінює тепло в помешканні.